Morre Valentino Garavani, famoso estilista italiano, aos 93 anos
O lendário designer morreu em sua casa, em Roma
Valentino Garavani, o último dos grandes estilistas do século 20 e um designer que definiu a imagem da realeza em uma era republicana para todo tipo de princesas — coroadas, depostas, de Hollywood e da sociedade — morreu nesta segunda-feira, 19 em sua casa em Roma. Ele tinha 93 anos.
Sua morte foi anunciada em um comunicado pela Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Apelidado de "o último imperador" em um documentário de mesmo nome lançado em 2008 e de "o Sheik do chic" por John Fairchild, o ex-editor do Women's Wear Daily, Garavani fundou sua empresa homônima em 1959.
Pela segunda metade do século 20, ele não apenas vestiu um mundo de nobres, mas tornou-se seu igual, com seus próprios palácios, corte móvel e tonalidade característica de vermelho. "Na Itália, existe o Papa — e existe Valentino," disse Walter Veltroni, então prefeito de Roma, em uma reportagem sobre o designer na revista The New Yorker em 2005.
Permanentemente bronzeado em um tom profundo de mogno, seu cabelo impecavelmente arrumado, quase sempre referido pelo seu primeiro nome (ou pelo honorífico "Sr. Valentino") e seguido por uma comitiva de pessoas e pugs, Garavani criou e vendeu uma imagem de glamour elevado que ajudou a definir o estilo italiano por gerações.
Seu negócio surgiu pouco antes da era de "La Dolce Vita," e ele foi incansável em sua lealdade a esse ideal. "Eu sempre busco a beleza, beleza," ele disse ao apresentador Charlie Rose em uma entrevista em 2009. Ele não era o designer como artista atormentado, mas sim o designer como bon-vivant disciplinado.
Ele não se preocupava em definir tendências ou canalizar o zeitgeist ou estar na vanguarda. "É muito, muito simples," ele disse ao The New York Times em 2007. "Eu tento fazer minhas garotas parecerem sensacionais."
Ele fez o vestido de renda creme que Jacqueline Kennedy usou para seu casamento com Aristóteles Onassis em 1968, o terno com gola de zibelina que Farah Diba usou para fugir do Irã quando seu marido, o xá, foi deposto em 1979, e o vestido que Bernadette Chirac usou quando seu marido Jacques foi empossado como presidente da França em 1995.
Além disso: a coluna drapeada com barra de penas que Elizabeth Taylor usou na estreia romana de Spartacus em 1960, o vestido preto e branco que Julia Roberts usou quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2001 e a confecção amarela de tafetá de seda com um ombro só que Cate Blanchett usou quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2005.
No processo, ele — e seu parceiro de negócios e associado mais próximo, Giancarlo Giammetti — também garantiram à moda italiana um lugar no círculo interno dos ateliês de alta costura parisienses, abrindo caminho para marcas italianas que vieram depois, como Armani e Versace, construíram uma fortuna em licenças e se tornaram a primeira marca de designer cotada na bolsa de valores de Milão. E ele alcançou aquela raridade na moda: uma transição suave para longe das passarelas.
Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.
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